אנחנו רק נגיד את זה מראש: קניית טיפוח עור ברמה רפואית עלולה להיות בזבוז עצום של כסף. וזו לא אשמתך אם לא ידעת את זה - אני מדווחת על כל פינה ופינה בחלל טיפוח העור כבר יותר מעשור, ולמען האמת מעולם לא עלה בדעתי שהתווית הזו עשויה להיות BS.
המונח ברמה רפואית, שתמיד הבנתי באופן רופף ליישם על מוצרים מדעיים-על, מרוכזים מאוד או שנוסחו על ידי רופא יכול להיות כל דבר - או כלום. זה לא מגובה בשום סוג של גוף סמכות [כמו מינהל המזון והתרופות או נציבות הסחר הפדרלית] שבו יש תקנות לגבי המשמעות של זה, אז זה מונח שיווקי בלבד, שרין אידריס, MD , מדריך קליני לרפואת עור בבית הספר לרפואה של Icahn בהר סיני ומייסד Idriss Dermatology בניו יורק, מספר ל-SelfGrowth.
מכיוון שלתווית אין כללים מסביב, ניתן להטיח אותה על כל מוצר, על ידי כל מותג, רק בגלל. גרוע מכך, בדרך כלל תכשירי ניקוי, סרומים וקרמי לחות ברמה רפואית הרבה יקר יותר ממקבילותיהם הרגילות, ולא מובטחת לך נוסחה איכותית יותר. הנה מה שגיליתי כשניסיתי לבדוק עובדות את הטענה העכורה הזו.
ראשית, בואו נדבר על מוצרי טיפוח העור הם מוסדר.
מבחינה משפטית, רוב מוצרי הטיפוח בארה'ב משתייכים לשתי קטגוריות: קוסמטיקה ותרופות, מישל וונג, דוקטורט , מדען קוסמטי שבסיסו בסידני, מספר ל-SelfGrowth. מרכיבים כמו בנזואיל פרוקסיד, חומצה סליצילית, טיטניום ותחמוצת אבץ (ב קרם הגנה ), ו טרטינואין , למשל, כולן מוסדרות על ידי ה-FDA כתרופות - מה שאומר שחברות שמייצרות מוצרים המכילים מרכיבים אלה צריכות להיצמד לתקן המכונה נוהלי ייצור טובים נוכחיים (הם מחויבים לדווח על תגובות שליליות ל-FDA וחייבים לרשום את כל מתקני הייצור, בין היתר).
למוצר טיפוח העור המסווג על פי חוק כתרופה יהיה גם מרכיב פעיל רשום על אריזתו, בצירוף אחוז ריכוז ותאריך תפוגה. חלק מהמרכיבים הללו זמינים בנוסחאות OTC, בעוד שאחרים - כמו גם ריכוזים גבוהים יותר של תרופות שאחרת היו זמינות OTC - הם מרשם בלבד, אומר ד'ר וונג. יצרניות של מוצרי OTC לא רק עוקבים אחר התבנית הזו לעזאזל - הם צריכים לדבוק בכללים המאושרים מראש של ה-FDA לתרופות על מנת שהמוצרים שלהם ייחשבו כמוכרים באופן כללי כבטוחים ויעילים (GRASE).
ה-FDA עשה לאחרונה צעדים משמעותיים להסדרת קטגוריית הקוסמטיקה (הכוללת טיפוח עור, איפור, טיפוח שיער ומוצרי טיפוח אחרים) עם מעבר של חוק המודרניזציה של רגולציית הקוסמטיקה משנת 2022 , אך הכללים החדשים מטרתם בעיקר להתייחס לבטיחות מתקני הייצור והמוצרים שלהם, דרישות סימון אלרגנים וקריטריוני בדיקה סטנדרטיים לזיהוי חומרים מזיקים כמו אסבסט בתכשירים מסוימים.
למרבה הצער, ה-FDA אינו שוטר כל טענות פרסום עבור מוצרי קוסמטיקה כאמור. אז רמת הרפואה נופלת לטריטוריית המערב הפרוע של תוויות לא מוסדרות כמו נקי, טבעי ונבדק על ידי רופא עור (מכיוון שהקדנציה האחרונה הזו גם אינה מבוקרת על ידי סוכנות ממשלתית, אין דרך לדעת כמה דרמים בדקו מוצר ומה זה הבדיקה הייתה, בדיוק), אומר ד'ר אידריס.
אז למה ראוי להדביק את הדירוג הרפואי יותר מתביעות אחרות שלא נבדקו? מטרתו לפתות צרכנים עם קצת יותר אמינות שלא הושגה, על פי המומחים עימם שוחחנו. יש סוג כזה של גורם יוקרתי הקשור ל[מוצרי טיפוח עור ברמה רפואית], אבל זה לא אומר שהם באופן טבעי טובים יותר או עדיפים על מוצרים שאתה יכול לקנות ב-Sephora או Ulta או CVS, אומר ד'ר אידריס.
ד'ר וונג מסכימה: זה גורם למוצרים להישמע כאילו הם איכשהו חוקית בקטגוריה אחרת ושהם עדיפים, כשזה לא המקרה, היא אומרת. יש את הרעיון הזה שיש הרבה יותר מחקר מאחוריהם ושהם נבדקו היטב. במציאות, זה פחות או יותר קשקוש.
במקום להסתמך על טענות ברמה רפואית, חפש ראיות למחקר לגיטימי.
חוסר רגולציה בצד, אתה לא בהכרח צריך להימנע משילוב של טיפוח עור ברמה רפואית בשגרה שלך - לא כל המותגים שמקדמים את המוצרים שלהם בדרך זו הם שטויות מוחלטות, כדברי ד'ר אידריס. היא ממליצה לעתים קרובות על פורמולות של מותגים כמו MBR Skincare ו-Environ, למשל, שממוקמות כאיכות רפואית, וקשה לי לחשוב על רופא עור שלא המליץ על Skinceuticals CE Ferulic כבעלת רמה גבוהה. נוגד חמצון סרום (למרות היותו סופר מסריח). במקום להסתמך על מונחים שיווקיים מסובכים, היא מסבירה, ההימור הטוב ביותר שלך הוא לעשות שיעורי בית על המדע מאחורי מוצר יקר במיוחד, בין אם הוא מתיימר להיות ברמה רפואית ובין אם לא.
הרבה מותגים אכן משקיעים המון מחקרים בניסוחים שלהם, משקיעים בניסויים קליניים, ואפילו הולכים צעד נוסף ומפרסמים את התוצאות הללו בכתבי עת שנבדקו עמיתים, כלומר מומחים עצמאיים חתמו על הלגיטימיות שלהם. ובזכות הקלות של שיתוף מידע באינטרנט, חברות יכולות להוסיף את תוצאות המחקר שלהן לאתרי האינטרנט שלהן.
חפש מחקרים קליניים שבוצעו על המוצר, מייקל קמרון, MD, FAAD , עוזר פרופסור קליני במחלקה לדרמטולוגיה בהר סיני ומייסד קמרון דרמטולוגיה בניו יורק, מספר ל-SelfGrowth. לעתים קרובות מותגים מממנים את המחקרים הללו, אבל הם מקובלים כל עוד יש קבוצת פלצבו או קבוצת השוואה [שבדקה מוצר דומה], ויש צד שלישי בלתי משוחד שמעורב בביצוע המחקר ובהערכת יעילות המוצר. (החברה תציין לעתים קרובות בדיקות של צד שלישי אם זה המקרה - כמו כָּאן ו כָּאן .)
סימן נוסף למחקר לגיטימי: הוא היה כפול סמיות, כלומר לא המשתתפים ולא החוקרים ידעו איזה מוצר נבדק עד שהניסוי הסתיים. (זֶה מחקר כפול סמיות על חומר ניקוי 2% חומצה סליצילית במימון ג'ונסון אנד ג'ונסון הוא דוגמה טובה, וכך גם זה מחקר ניוטרוגניה על קרם רטינול של 0.1%). אם לחברה יש מידע זה באתר שלה, הוא יופיע לרוב בסעיף ייעודי (בכותרת משהו כמו מחקרים מדע או קליניים) או בדף של מוצר בודד.
בנוסף לבדיקת מחקרים על מוצרים ספציפיים, אתה יכול גם לחפור בראיות התומכות בכמה חומרים פעילים . (זה במקרה אחד מתחומי ההתמחות שלנו, אז אנחנו שמחים לעזור לך ללמוד על המחקר בנושא ויטמין C , רטינואידים כמו טרטינואין , חומצה גליקולית , ו ניאצינמיד , בין המון מרכיבים אחרים לטיפוח העור.)
לקבלת תוצאות בדרגה רפואית אמיתית, פנה לאיש מקצוע רפואי.
אמנם מחקר קטן משלך עשוי לעזור לכוון אותך למוצרים באיכות טובה יותר ממה שתמצא על ידי התלות בטענות שיווקיות בלבד, הדרך הטובה ביותר ליצור שגרת טיפוח יעילה לעור זה לראות רופא עור שיכול להציע ייעוץ מותאם אישית, אומר ד'ר קמרון, במיוחד אם אתה מתמודד עם בעיה רפואית כמו אקנה, פריחות בעור, גירוד או בליטות כואבות , הרשימה עוד ארוכה. אנחנו יודעים - קל לנו לומר, ולא תמיד פשוט לעשות זאת, שכן ביקורי רופא עור יכולים להיות יקרים ולא תמיד מכוסים בביטוח (אם יש לך ביטוח). סיבוך נוסף: יש מחסור בספקים, מוסיף ד'ר אידריס.
למרות שזה עשוי להקשות עליך לפנות לרופא עור איפה ומתי שאתה רוצה, יש דרכים למצוא אחד שאתה אוהב , ואנחנו יכולים לומר בביטחון שזו הדרך האמינה ביותר לקבל עצות לטיפול בעור כל כך טובות עד שהיא – מעזים לומר – ברמה רפואית.
קָשׁוּר:
