אם הקדשת זמן לחפור בהרים של בלוגי היופי שם בחוץ, כנראה שנתקלת במונח פָּעִיל. (כמו, איך אתה יכול להוסיף חומרים פעילים למשטר שלך, או איך לבחור חומרים פעילים שיכולים לטפל באקנה, לחות או הבהרת חששות.) אבל מה הם בעצם פעילים?
התשובה הקצרה: חומר פעיל הוא המרכיב במוצר שמתייחס לכל חשש לעור אליו הוא נועד לכוון. לא תמיד ברור אם הם עובדים בשבילך - עד שתנסה אותם. אבל יש הרבה יותר בפעילים מאשר רק זה. אז הנה מה שרופאי עור רוצים שתדע על עבודה עם חומרים פעילים וכיצד למצוא אחד שסביר שיעזור לך.
באופן כללי, פעיל הוא משהו שמכיל מרכיב פעיל.
'כשאני מסתכל על גב הבקבוק והוא אומר את החומר הפעיל, זה בשבילי אומר הכימיקל או המולקולה במוצר הזה שעושה את מה שהמוצר אומר שהוא אמור לעשות', ג'ון ג'י זמפלה, מ.ד., עוזר פרופסור במחלקה לדרמטולוגיה של רונלד או.פרלמן ב-NYU Langone Health, אומר ל-SelfGrowth. אם אתה מקבל תכשיר ניקוי שנטען שהוא מטפל באקנה, למשל, החומר הפעיל הוא זה שמטפל בפועל באקנה, אולי משהו כמו חומצה סליצילית, הוא מסביר. לכן, מוצר טיפוח 'פעיל' הוא פשוט כל דבר שיש בו מרכיב פעיל (ולא כל מוצר עושה זאת).
אבל אלה לא רק מרכיבים אנחנו לַחשׁוֹב תעשה משהו - יש לנו רעיון די טוב שהם יהיו יעילים. ״חומר פעיל הוכח במעבדה על ידי מחקר כמשנה את העור בדרך כלשהי; זה מרכיב שיש לו נתונים מאחוריו', אומרת ל-SelfGrowth אמילי ניוסום, רופאת עור מוסמכת במרכז הרפואי רונלד רייגן ב-UCLA. וטענות לגבי היעילות של מוצרים אלה מוסדרות על ידי ה-FDA כדי לשקף את רמת הוודאות הזו.
רק בגלל שלמוצר אין מרכיב פעיל לא אומר שהוא חסר תועלת. ה לֹא פָּעִיל מרכיבים, כלומר כל אחד מהמרכיבים שאינם נחשבים פעילים על ידי ה-FDA ומוסדרים ככאלה, הם גם חשובים. במקרים רבים, המוצר פשוט לא נועד לטפל במצב ספציפי גם אם הוא עושה עבודה מצוינת בניקוי או לחות לעור שלך. החומרים הלא פעילים הם גם לעתים קרובות מפתח בסיוע בהעברת החומר הפעיל לעור שלך (המרכיב הלא פעיל הנפוץ ביותר הוא מים, אחרי הכל). מרכיבים לא פעילים מסוימים עשויים גם לעורר גירוי לבעלי עור רגיש או אלרגיות (למשל תמצית בוטנית), אומר ד'ר זמפלה - כך שלא כדאי להתעלם מהם על התווית.
ישנן כמה קטגוריות עיקריות של מוצרים המכילים פעילים.
אלו הם הסוגים הנפוצים ביותר של חומרים אקטואליים שתתקלו בהם המטפלים בבעיות עור ספציפיות:
- בעיות פיגמנטציה: חומצה קוג'ית, AHAs, BHA, הידרוקינון, ויטמין C.
- אַקְנֶה : ויטמין A/רטינואידים, חומצה סליצילית, בנזואיל פרוקסיד, חומצה אזלאית.
- רוזציאה : אנטיביוטיקה שונות, חומצה אזלאית, גופרית.
- סַפַּחַת : סטרואידים, ויטמין A/רטינואידים, ויטמין D, חומצה סליצילית, אוריאה, חומצה לקטית, אנתרלין, טקרולימוס, פימקרולימוס.
- אֶקזֵמָה : סטרואידים, טקרולימוס, פימקרולימוס.
- החומר הפעיל
- ריכוז החומר הפעיל
- כל מרכיב לא פעיל שאתה עלול להיות אלרגי או רגיש אליו
- אופן ניסוח הטענות על גבי האריזה
- זו התדירות שבה אתה באמת צריך לקלף את הפנים שלך
- 11 טיפים כיצד לטפל באקזמה במהלך החורף
- כיצד להיפטר מנקודות שחורות באף, בסנטר ובמצח
ניתן למצוא חומרים פעילים גם במוצרים מרשם וגם במוצרים ללא מרשם.
חלק ממוצרי העור המכילים חומרים פעילים נחשבים לתרופות או לתרופות ודורשים מרשם רופא. מוצר שנטען כי למעשה משנה את מבנה העור שלך (כמו כמה מוצרי אנטי אייג'ינג ) או לטפל בסימפטומים של מצב (כמו אקזמה, פסוריאזיס או רוזציאה) נחשבת בדרך כלל לתרופה על ידי ה-FDA, מה שאומר שהיא מגיעה עם סט ספציפי של הנחיות רגולטוריות ותהליך אישור הכולל ניסויים קליניים לפני שניתן למכור אותה.
חלק מהמרכיבים, כמו חומצה סליצילית, מטופלים כמעט תמיד כאל תרופות, מה שאומר שהם צריכים להיעשות לפי נוסחה ספציפית ולקרוא אותם על תווית המוצר בצורה מאוד ספציפית, כולל הריכוז ומטרת המרכיב. אבל לעתים קרובות זו הדרך שבה מוצר משווק - כולל שלו השימוש המיועד , מה הצרכן תופס שהוא עושה, ומה האריזה טוענת שהיא תעשה - זה קובע לאיזו קטגוריה ה-FDA מכניס אותו.
לכן, מוצר עשוי לומר שהוא יכול 'להפחית את המראה של' חששות בעור כמו קמטים או אדמומיות או להפוך אותם ל'פחות בולטים' בדרך אחרת - מבלי לומר זאת במפורש פינוקים המצב הבסיסי הקשור לבעיות אלו. במקרים אלה, ה-FDA מתייחס אליהם כמו קוסמטיקה ולא תרופות. מרכיבים קוסמטיים אינם נבדקים על ידי ה-FDA לפני שהם נמכרים, כך שהאחריות לכך שהם יהיו בטוחים ויעילים מוטלת על היצרן. באופן ספציפי, מוצרי קוסמטיקה מוגדרים כמוצרים 'לניקוי, ייפוי, קידום האטרקטיביות או שינוי המראה', והם נדרשים לא להטעות את הצרכנים בטענותיהם, אחרת ה-FDA עשוי לנקוט בפעולה.
כאן זה באמת נהיה מבלבל: אם מוצר מציין את הפעיל כמרכיב פעיל על התווית או לא, מסתכם בשאלה אם הוא נחשב קוסמטיקה או תרופה. מוצר קוסמטי לטיפוח העור עשוי להכיל את אותו מרכיב פעיל כמו מוצר שנחשב לתרופה, אך הוא לא יפרט את החומר הפעיל המדובר כמרכיב פעיל על התווית, אלא כמרכיב - גם אם הוא מפורסם בחזית האריזה. זאת בשל ניסוח הטענות סביב המרכיב.
לדוגמה, שטיפת פנים המכילה חומצה סליצילית עשויה להיחשב כתרופה ולפרט אותה כמרכיב פעיל אם היא מתיימרת לטפל או לטפל באקנה בפועל. אם זה קוסמטיקה, הוא עשוי רק לרשום חומצה סליצילית בין מרכיביו הרבים.
אתה עשוי למצוא את אותו מרכיב פעיל באופציה של בית מרקחת, באופציה יוקרתית ובמרשם.
וחשוב מכך, האפשרויות היקרות או המרשם עשויות להיות עדיפות או לא על מוצר בית מרקחת עם אותו מרכיב פעיל. תרופות מרשם ומוצרי טיפוח יוקרתיים יכולים לעלות מאות דולרים, אבל 'אותו מרכיב פעיל עשוי להיות במוצר שעולה 10 דולר', אומר ד'ר ניוסום. 'זה שידוען משתמש בזה וזה עולה הרבה יותר לא אומר שזה עובד יותר טוב'.
לדוגמה, אתה יכול לקבל מרשם עבור חומצה אזלאית זה מגיע בריכוזים של 15% (Finacea) ו-20% (Azelex), שעשויים לעלות איפשהו במגרש הכדורים של $300 עד $400 אם הביטוח שלך לא מכסה את זה. או שאתה יכול לקנות גרסה של 10 אחוז באינטרנט שאינה מתיימרת 'מטפלת' בכלום (ולא פורצת חומצה אזלאית כמרכיב פעיל בקופסת עובדות תרופות, אבל כן מפרטת אותה ברשימת המרכיבים הארוכה) עבור שבריר מהמחיר.
במקרים מסוימים, ההבדלים בריכוז או בנוסחה הכוללת של המוצר משפיעים; באחרים זה עשוי להיות משנה רק מעט או בכלל לא. לדוגמה, 'הגרסה של 10% של חומצה אזלאית לא נבדקה בניסוי קליני', אומר ד'ר זמפלה. 'אבל החומר הפעיל שאנו מכירים מוסדר על ידי ה-FDA. האם זה עדיין הולך להיות כַּמָה אֵפֶקְט? אני חושב שהתשובה היא כן״. (להזכירך, חומרים פעילים אינם המרכיבים היחידים במוצר והמרכיבים הלא פעילים עשויים להיות חיוניים לאספקת החומר הפעיל לעור שלך. אז תמיד כדאי לשוחח על הבחירות שלך עם העור שלך).
כשזה מגיע לבנזואיל חמצן, כדוגמה נוספת, מחקר מצביע על כך שריכוז של 2.5 אחוז הוא בעצם יעיל באותה מידה בטיפול באקנה כגרסה של 10 אחוז, אומר ד'ר זמפלה. 'תלוי במה אתה מטפל, ייתכן שהריכוז לא כל כך חשוב.' אבל אולי עבור סוג העור והמצב האישי שלך, רק 10 האחוזים יעשו את העבודה. ואם אנחנו מדברים על סטרואידים מקומיים, המשמשים לטיפול בפסוריאזיס ואקזמה, המינון בהחלט עושה את ההבדל, אומר ד'ר זמפלה.
ריכוז הוא לא הדבר היחיד שצריך לחשוב עליו. לפעמים מרכיב אולי אושר לטיפול בבעיה בצורה בעל פה, אבל הוא נמכר ללא מרשם בצורה אקטואלית, אומר ד'ר ניוסום. זה המקרה עם מרכיב חדש יותר בשם חומצה טרנקסמית (TXA) שהיה הוכח כמסייע במלזמה כאשר נלקח דרך הפה - אבל אין ראיות מוצקות לכך שזה יעיל מבחינה מקומית.
העניין הגדול כאן הוא שגם אם מוצר מכיל מרכיב פעיל, זה לא בהכרח אומר שיש לו ריכוז או נוסחה שמעמידים אותו באותה רמת יעילות כמו זו של אפשרות מרשם - כך שהוא עשוי לעבוד או לא ביעילות (ואולי פשוט לא נדע אם זה יעבוד). שוחח עם העור שלך על בעיות העור הספציפיות שלך ועל הפעילים שאתה סקרן לגביהם, והם יכולים לעזור לקבוע אם יש צורך בתרופה עם מרשם, או אם המלצת OTC תספיק.
אתה תמיד יכול לבקש מהדרם שלך עזרה בהבנת רשימת המרכיבים.
החלק האחורי של מוצר טיפוח הוא בדרך כלל מבוך של מילים ארוכות, וכל מה שאתה רוצה זה עֲבוֹדָה . אבל כדאי להבין מה המרכיבים העיקריים עושים ומה המוצר עשוי להשיג עבור העור שלך לפני שאתה קונה כדי שלא תבזבז את המאמץ והכסף שלך. לדברי המומחים שלנו, חשוב במיוחד לשים לב ל:
בסופו של דבר, אתה בהחלט צריך להרגיש סמכות לנתח את המרכיבים שאתה שם על העור שלך. וכמובן, אם יש לך שאלות כלשהן בדרך, רופא העור שלך הוא המשאב הטוב ביותר שיש לך כדי להבין את זה.
קָשׁוּר:
בחירת העורך
